Потерпите чуток. Еще не готово...

Когда материал для будущего инструмента напилен, склеены и выстроганы заготовки,

изготовлены основные составляющие музыкального инструмента и остаётся только  собрать всё это вместе, наступает тот самый момент, когда (и я не перестаю удивляться и радоваться этому факту) в течение одного дня, из разрозненных деталей возникает вполне оформленное изделие. Как будто и не было этих рутинных операций.

 В первые минуты, после окончательной сборки начинаю пристрастно выстукивать корпус инструмента - что же в этот раз получилось? И до начала финишной отделки, постоянно простукиваешь весь инструмент, решая, нужно ли что-то откорректировать, пока еще есть такая возможность. Думаю, это самый творческий момент во всем процессе изготовления инструмента (ни разу не умаляю значимость всех остальных операций - достаточно загубить любой значимый элемент гитары и результат может очень сильно разочаровать). 

  Далее продолжается обычная работа музыкального мастера, всё те же, как и всегда операции  и действия. И так,  до следующего пика эйфории - прослушивания первых звуков готового инструмента.

В давние-давние годы, подавляющее число мастеров распускали материал вручную, с помощью лучковой пилы или длинной ножовки, которую называли "Кормилица". 

Нынче всё изменилось, у мастеров появились прекрасные станки, ручные электроинструменты, хитроумные приспособления и приборы. Это облегчило всю "чёрную" работу, высвободив время и силы для творчества. Но не освободило мастеров от трудолюбия, умения, столярных навыков и "чуства" дерева. 

Одной из самых завораживающих операций в изготовлении гитары является изгибание, (гибка) обечаек. Самый распространенный вопрос музыканта, TV или радио корреспондента - а как Вы гнете дерево? Между-тем, всё очень просто-нагреваем древесину и гнем. Если древесина не смолистая, клен например, то замачиваем на часик обечайку и гнем на "пулемёте"(труба из нержавейки или латуни с нагревателем внутри полости), если древесина смолистая, палисандр например, гнем почти на сухую, подмачивая тряпкой в месте изгиба. Дожидаемся, когда из пор начнет выходить расплавленная смола и отодвигаем от горячей поверхности обечайку, сохраняя радиус изгиба. Когда смола вновь кристализуется, этот участок обечайки можно считать согнутым. Переходим к следующему участку обечайки. И так, пока не повторим всю форму гитары.

Еще легче можно гнуть обечайки с помощью "Верблюда", на котором обечайка сгибается за минуту и остается только дать как следует просохнуть обечайке, выдержав её в зажатом состоянии до полного высыхания.

При гнутье с помощью пулемета приходится постоянно сверяться с шаблоном, но зато, обечайка после гибки сразу готова к работе. При использовании "верблюда" каждую обечайку приходится значительное время выдерживать, но зато освобождаются руки для других операций. 

Для надежности, можно обечайки зажать в цулаге до полного высыхания.

Контробечайки могут быть как пропиленные, так и цельные гнутые. Их удобнее всего прижимать мощными прищепками, а в проблемных местах помогут струбцинки. 

Корпус собираем на сборочном щите. Внутренний овал щита соответствует заданному мастером овалу верхней деки и может составлять от 0 до 3-5 мм., исходя из продольной и поперечной жёсткости деки, нагрузки от струн на деку и других условий сборки и эксплуатации инструмента. Естественно, каждым мастером этот параметр подбирается индивидуально. 

Выстругиваем по периметру контробечайки с обечайками в сборе на стороне, которая будет приклеиваться к верхней деке. Зажимаем гриф на сборочном щите. Поочерёдно подгоняем обечайки в пропилы пятки грифа. Если пропилы широкие под клин, изготавливаем и подгоняем ещё и клинья.

Проверяем всё в цулаге. 

Изготавливаем нижний клёц, подгоняем его по месту, подрезаем по ширине клёца контробечайки.

Приклеиваем нижний клёц к обечайкам.

Нижний клёц приклеен, обечайки подогнаны к пропилам пятки грифа. Снимем пока гриф с рамки корпуса. Займёмся весьма ответственной операцией...

Сфрезеруем или выберем вручную стамеской площадку на пятке грифа глубиной, равной толщине деки в месте приклеивания к грифу.

Отцентрируем по продольным осям гриф и деку и приклеим деку к грифу.

Затем замеряем высоту пружин верхней деки.

Ставим на контробечайке со стороны приклейки верхней деки отметку, равную высоте пружины.

Запиливаем и выбираем стамеской паз, куда войдёт пружина верхней деки.

Повторяем операции для каждого конца пружины(как правило это три пружины, то есть шесть пазов надо сделать). В зависимости от схемы расположения пружин верхней деки количество может варьироваться. Иногда самая верхняя пружина может и не врезаться в контробечайки. То есть, быть "плавающей".

Всё проверяем "на сухую" и если всё в порядке...

Наносим клей на торцы и нижние грани обечаек, вставляем обечайки по месту, фиксируем всё цулагой или, если собираем без цулаги, каким-либо другим приспособлением и зажимаем струбцинами, калямбрами, обматываем верёвкой, в зависимости от способа сборки.

(Естественно, для тех, кто собирает верхнюю деку и обечайки с помощью "сухарей", технология совсем другая.)